Forumuza yeni kayit olan Seyit Beyin adina acilmistir


Sevgili dostlar, 2005 model forestir arabam var. İki ay önce önce subop ayari yaptırdım, 7 binlira para ödedim. Arabayı almaya gittiğimde arabadan yatak sesi geldiğini söylediler sebebi ise subop ayarı yapılmadan önce güç olarak arabanın %50 sini kullandığımı subop ayarı yapulincada gerçek gücünün ortaya çıktığı bu sebeple suboplardan şakır şakır ses geldiğini söylediler. 10 750 daha ödeyerek toplamda 17750 TL para ödedim arabamı yaptırdım. Tâbi bunun 1250 TL si lastikler için gerisi motor. Arabayı da 3 ay önce aldım. Sorun yine bitmedi şimdi ise yakıt çok aşırı oldu. Neredeyse gaz da benzinde aynı km de 1 TL yakıyor. 200 km de 43 litre benzin yakıyor ustasını aradım bir çok nedeni olabilir dediler, çok hevesle aldığım araba buz gibi etti beni bu yakıt sorununu bir iki binliraya vize bileceğim i bilsem ve bundan sonrada bana masraf açmayacağından emin olsam, acimayacagim. Caldirmadim bu parayı arabama harcadım deyip senelerce binerim, ancak arabayı çalıştırmaya korkuyorum. 38 binliraya aldığım arabaya neredeyse 20 binlira harcadım. Bu yakıt sarfiyatı motor yapıldıktan sonra oldu, lütfen yardımcı olun, subarucular kulüp tür bir birilerini destekler yardımcı olur araba alım datimlarinda yalan konuşmazlar dediler güvendik aldık bir önerisi olan varmı benim yerimde olsanız ne yapardınız satıp kurtulmak mı yoksa maceraya devam mı SAYGILAR.

Merhaba arkadaşlar acemi birliğine buraya  gidiyorum var mı burada askerliğini yapan yada yapmı bir tanıdığı görüşler tavsiyeler öğütler dinlemeye hazırım

Otomotiv Bakanlığı Kurulacak - http://www.sondakika.com/haber/haber-oto...-10445723/

Arkadaşlar sistem değişmiş. Haber de detaylar mevcut. Ayrıca bu haberde yer almayan bir bilgiye daha ulaştım. Egsoz emisyon değer norm lari da değişmiş. Dizel benzin ve lpg için yeni değerler artık geçerli olucakmiş.

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/20171...lu-ruhsat/

Akaryakıt neden ucuzlamıyor?
13 Ocak 2015
 

Böyle haberleri duymaya ihtiyacımız var. Umarım bu konuda gerçekten destek olurlar.

https://www.haberler.com/okan-a-surucusu...20-haberi/

Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizdeki subaruların çoğu otomatik vitesli. Bir subarunun otomatik şanzıman tamiri yaklaşık 5000 tl. Bu tür araçlarda dikkat edilmesi gereken bir kaç önemli nokta var. Bazılarınız biliyordur fakat bilmeyenler için bunları anlatmaya çalışacağım.

1: Otomatik vitesli bir araçta park edilmeden önce araç yükünün şanzımana değil el frenine bindirilmesi gerekir. 
   
   Aracımızla park edeceğimiz yere geldik. Manevralarımzı yaptık, artık yanaşma olayımız bitti. Vites parkın durumuna göre 
   D yada R konumunda, ayak ise frende.
   Şimdi yapacağımız şeyler sırasıyla;
    
   A) Vitesi N konumuna al
   B) El Frenini çek
   C) Ayak frenini bırak
   D) Vitesi P konumuna al
 
   Bu sıralamayı doğru ve her zaman (Rampa yukarı veya aşağı düz yol vs farketmez) yapmak şanzıman sağlığı için şartdır.
 

2: Otomatik şanzımanlı araçlarda yokuş yukarı beklemelerde asla gaza dokunarak sabit durulmaya çalışılmamalıdır. Bu tür 
   durumlarda muhakkak ayak frende olmalıdır. Tork konvertörlü şanzımanların geri kaçırma olayı pek olmadığı için genelde
   sürücüler yokuş yukarı beklerken ya hiç frene dokunmadan yada gaza çok hafif dokunarak sabit durmaya çalışırlar. Tıpkı 
   manuel vitesli araçlarda yarım debriyaj ve yarım gaz yaparak sabit durmak gibi. Bu çok yanlıştır. Bu tür hareketler 
   Tork konvertörünün içindeki balatayı gereksiz yere aşırı ısındırmaya sebep olur. Buda bir süre sonra şanzımanda geri kaçırmalara yol açar.

3: Otomatik şanzımanda tıpkı motor içinde olduğu gibi yağ bulunur. Bu yağa motor yağı kadar önem verilmez. Değişim süresi 
   uzatılır veya tam km değişim zamanı beklenir. Buda çok yanlıştır. Bir motor yağının kullanıma bağlı olarak fabrika değişim
   km süresinden önce deforme olabildiği gibi şanzıman yağıda kullanıma bağlı olarak viskotize değeri zamanından önce değişebilir
   Bu durum yine aracın şanzımanında arızalara yol açar. Bu nedenle otomatik şanzıman yağını zamanından önce ve varsa
   şanzıman filitresinide beraberinde değiştirmek en doğru harekettir.

4: Kırmızı ışıklarda yada dur kalklı trafiklerde asla vites N konumuna alınmamalıdır. Boyle durumlarda N konumuna alırsanız 
   şanzıman içindeki yağ dolaşımı bırakır ve aniden D konumuna alıp gaza bastığınızda dolaşım yeni başlayacağından yine tork
   konvertöre zarar verir. Yeterli basınç oluşturamaz. 

5: Otomatik şanzımanlı bir araçta asla vites N konumunda ayak gazda devir ise rolantinin üzerinde (ör.2000dd) iken Vites konumu D ye            alınmaz.
   Bazı sürücüler otomatik vitesli araçlarda daha seri kalkmak için bu hareketi yaparlar. Yine manuel vitesde olduğu gibi.
   Fakat bu hareket de aracın tork konvertör balatasına ve difransiyeline zarar verir. Bu nedenle sürüş esnasında vites konumu herzaman
   D olmalıdır. 

Bu tür şanzımanlar her ne kadar çok sağlam olsada arızalanmaları bir tek yanlış harekete bakabilir. Sonuç olarak sahip olduğumuz araçlara
olması gerektiği gibi davranmak en doğru kullanım şeklidir.

Merhaba arkadaşlar adım Hakan. Yeni platformumuz hayırlı olsun. Ankara da yaşıyorum 2005 model siyah Forester XT sahibiyim. Umarım uzun soluklu ve keyifli bir sohbet ortamımız olur.

Aşağıdaki sayfada bir çok subaru için servis kitapları var. Facebook'ta bir konuda paylaşmış bir arkadaş. Kendi aracım için indirip inceledikten sonra takım taklavat almaya karar verdim 

https://sl-i.net/FORUM/showthread.php?18...el-USDM-EU

Merhaba arkadaşlar. Ben  Nebi. Biyomedikalci olarak sağlık sektöründe çalışıyorum. praxis ablam olur. İki kardeş olarak buradayız artık. Herkese keyifli forumlar diliyorum.

Arkadaşlar araçlarımız Subaru ve bilindiği üzere çok az FWD vr RWD donanıma sahip modelimiz mevcut.
Bunlardan biri BRZ RWD yani arkadan itişli bir modelimiz diğeri ise Türkiyede 20-25 tane kadar az sayıda bulunan ve alanların çok memnun kalıp kolay kolay satmadığı 2008/2011 arası İmpreza 1.5 FWD önden çekişli modelimiz İmprezaların 94/96 yılları arası GC kasa 1.6 FWD si de mevcut, tabi ayrıca Vivioların hepsi Justylerin de bir kısmı FWD dir, bir de 90/98 yılları arası Legacy ler var FWD olan. Model bazında sayınca oldukça fazla gibi görünen awd olmayan Subaru modelleri toplamda Türkiye geneli sayı olarak 100 tane yi geçmez aslında. Zaten Subarunun asıl esprisi güncel modellerinin hemen hepsinin AWD donanıma sahip olmasıdır.
Dolayısıyla Türkiye genelinde Subaru lar Tüvtürkte muayene esnasında ya sahibinin fren testinin Subaruya sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyor olması ve ya Türvtürkte elemanlara söz geçiremeyişleri ile bir problem halini almaktadır. 
5-6 yıllık Subaru geçmişimde öğrendiğim bir bilgi şöyle 2013 yılında Subaru Legacy lerden biri İzmir Tüvtürk te elemanları uyarmasına rağmen ısrarla normal fren testine sokularak arka diferansiyeli kırmaları ve olayın mahkemeyle sonuçlanması akabinde Tüvtürk ün 13000 lira gibi bir meblağ ödeyerek arka diferansiyeli tazmin etmesiyle bitmiştir.
Bu olayın üzerine tüm Tüvtürk istasyonlarına Free Roller dağıtılmış AWD ve 4x4 tüm araçlar bu aparatlar kullanılarak test edilsin denmiştir. 
 
2011 yılına kadar tüm Subaruların otomatik şanzımanlı olanları sigorta kutusuna sigorta takılarak hatta bazı eski model Outbackler ve Legacy SW ler sigorta sökülerek FWD konumuna alınabilmektedir. 2008 yılına kadar ki Subarular kaput altındaki akünün arkasında bulunan sigorta kutusunda kapağın içindeki şemada AWD yazan kısma yine kapağın içindeki yedek sigortalardan 15A lık olan sigorta takılarak FWD ye çevrilmektedir bu sigorta takılınca araç kadranında AWD ışığı yanmaktadır böylece aracınızın fwd ye döndüğünü anlayabilirsiniz. 2008/2011 e kadar olan İmpreza ve Foresterlarda bu sigorta direksiyonun sol alt kısmında kapıya yakın olan kapağı açınca gördüğünüz iç sigorta kutusundadır. Sigorta kutusunda zaten boş bir kaç sigorta yuvası mevcuttur ama yine kapaktaki şemadan hangisi olduğunun görebilirsiniz. 
2010 ve sonrası Legacy ve Outback modellerinde bu işlem yetkili servsite pc yardımıyla yapılmaktadır.
2012 ve Sonrası Forester ve XV lerde de yine yetkili servis pc de işlem yaparak yapabilmektedir. Sigorta sökme takma olayı yaklaşık 5 yıldır yok Subaruda onun için yeni modellerde bu işlem yetkili servislerde PC ye bağlanarak yapılıyor. Bu mevzuyu çok araştırdım rastladığım bilgi bu yönde saydığım yıl ve modellerde kendiniz sigorta ile bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Tabi bilen arkadaşlar varsa şayet yetkili servise gitmekten başka çaresi olduğundan emin olanlar katkıda bulunursa sevinirim. Yanlış bir bilgi yaymak istemem.
 
Ayrıca aşağıda normal araçlar ve Subarular için de geçerli olan bilinmesi ve yapılması gereken hususları da paylaşıyorum. Herkese Sorunsuz ve Tek Seferde Geçilen Muayeneler Dilerim
1. Mutlaka ücretsiz randevunuzu alın!
Muayene zamanı gelen araç sahipleri, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına gitmeden, belirledikleri gün ve saat için randevu alabiliyor. Randevular, www.tuvturk.com.tr internet sitesinden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ve istasyonda yer alan kiosklardan ücretsiz olarak alınabiliyor.
2. Büyükşehir merkezlerindeki yoğun istasyonlara randevu alıyorsanız, tüm muayene süreci için en az 2 saat ayırın, zaman planınızı buna göre yapın…
TÜVTÜRK internet sitesi veya çağrı merkezinden alınan randevu saati, muayenenin başlama saatini değil, araç sahibinin müşteri kabul işlemlerinin başlayacağı saati belirtiyor. Araç muayene işlemleri, kabul işlemlerini takiben, ortalama 1 saat sürüyor. İstasyon alanına giriş, müşteri kabul ve sorgulama ile muayene süreci de göz önüne alındığında, özellikle büyükşehirlerde yer alan istasyonlarda ortalama 2 saatlik bir zaman ayırmak ve zaman planlamasını buna göre yapmak gerekiyor.
3. Vergi, trafik cezası ve HGS/OGS borçlarınızı mutlaka kontrol edin, borcunuz varsa muayene öncesinde mutlaka ödeyin!
Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle randevu alma sürecinde ve muayene öncesinde araçlar için borç kontrolü yapılıyor; trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü ve otoyol borçları sorgulanıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin randevu alımı sırasında borç durumunu öğrendikten sonra eğer borç varsa mutlaka ödemelerini yapmaları gerekiyor. Araç sahipleri ilgili borçlarını www.gib.gov.tr’den sorgulayabilir ve borçları varsa ödemelerini gerçekleştirebilir. Ödemelerini gerçekleştirdikten sonra randevu almaya devam edebilir.
4. Egzoz emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında da yaptırabilirsiniz.
Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendiriliyor. Bu hizmet araç muayene istasyonlarının tamamında da uluslararası standartlarda veriliyor.
5. Ruhsat, kimlik ve diğer zorunlu belgeleri mutlaka yanınızda bulundurun.
Muayene hizmeti için istasyonlara gelirken, araç ruhsatı, kimlik ve diğer zorunlu belgelerin asıllarının mutlaka getirilmesi gerekiyor. Araç LPG/CNG’li ise ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ da gerekiyor. Ancak bu belgenin olmaması ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendiriliyor. İstasyona gelindiğinde aracın KM bilgisi sıra numarası alınırken girilmesi gerekiyor.
6. Araç size ait değilse, gerekli ek belgeleri mutlaka beraberinizde getirin.
Getireceğiniz araç size ait değil ise, vekalet durumunu gösterir belgeleri mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Gerçek kişiler ve şirketler için farklı durumlarla ilgili detaylı bilgi için www.tuvturk.com.tr’den bilgi alabilirsiniz.
7. Tadilat muayenesi için geliyorsanız, ilgili belgelerinizi mutlaka yanınızda bulundurun.
Araçta bir tadilat yapılmış ise, ‘Tadilat Muayenesi’ne başvurulmalı ve yukarıdaki belgelere ek olarak ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ ve ‘Montaj Tespit Raporu’ (LPG/CNG takılarak tadilat projeleri ile istasyona başvuranlar için gereklidir), yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplarıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalardan alınacak EK-1 belgesinin olması gerekiyor.
8. Tüm ödemelerin nakit olduğunu unutmayın!
Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün genelge ve emirleri doğrultusunda belirleniyor. Ödemeler, nakit olarak alınıyor.
2017 yılı için muayene ücretleri;
 Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 267,86 TL
 Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 198,24 TL
 Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 101,48 TL’dir.
2017 yılı için egzoz emisyon ölçümü ücreti ise 50 TL, ilk kez ölçüm yaptıran araçların 8,50 TL’ye de ‘Motorlu Araç Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı’ alması gerekiyor.
9. Muayenenizi geciktirmeyin, fazla ücret ödemeyin!
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca, muayene süreci geçen araçlardan, her ay için yüzde 5 fazla muayene ücreti tahsil ediliyor. Yasalar gereği gecikmeler 30 günlük dilimler halinde oluyor. Bir günlük veya yirmi günlük gecikmeler de bir ay olarak değerlendiriliyor.
10. Muayeneye gelmeden önce, gerekli ekipmanları mutlaka kontrol edin.
Araç muayene sırasında, traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet ilk yardım çantası, 2 adet üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı (aracın cins ve kullanım amacına göre adet ve miktarı değişebiliyor) ve stepne bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor, bunların eksikliği hafif kusur olarak değerlendiriliyor.
Patlamayan lastik veya lastik tamir takımı bulunan araçlar gibi orjinalinde stepne bulunmayan araçlarda stepne bulundurulması gerekmiyor.
Motosiklet sahiplerinin muayeneye gelirken E Onaylı, vizörlü kasklarını da (veya vizörsüz kask ise sürüş gözlüğü ve kask) getirmeleri zorunludur.

https://www.log.com.tr/seri-uretime-bir-...illeniyor/

Sadece kusursuz diyebilirim.

Arkadaşlar merhaba,

Malum ülkemizde yoğun bir taşıt trafiği olsa da, trafik kültürü bu yoğunluğu kaldıracak olgunluğa erişemedi henüz.

Hergün pür dikkat araç kullanmak gerekiyor.

Bizdeki gibi eski Subarularda da eyesight yok ne yazık ki

Bu durumda araç içi kameralar herhangi bir durumda gerekli olursa diye video kaydı yapması açısından aslında oldukça faydalı ekipmanlar.

Bazı modellerde şerit takip asistanı, öndeki araca fazla yaklaşınca uyarı gibi özellikler de bulunuyor.

İlerleyen süreçte almak istiyorum.


http://www.arac-kamera.com/viofo-a119s-a...mesi/13047

linkteki marka ve modeli özellikleri açısından oldukça beğendim. GPS'li modeli, hız, kooordinatları da kaydediyor.


Bu konuda siz neler söylemek istersiniz.

İsteyen varsa

http://www.hepsiburada.com/crazy-subaru-...000006HZ4D


Bunlar da var

http://www.hepsiburada.com/subaru-imprez...AZY1044BYL

http://www.hepsiburada.com/crazy-subaru-...000006HZ47

http://www.hepsiburada.com/crazy-subaru-...000006HZ4K

Arkadaşlar önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla daha karşınızdayım. Daha önceden de ben paylaşmıştım zaten. Aracımızdan çıkan bujiler motordaki sorunları da ele verir buyurun bakalım ne anlatmak istiyor bize çıkan bujilerimiz hep beraber görelim.

Buji yüzeyleri motorun ve bujinin işletme karakteristikleri hakkında oldukça çok şey gösterir. 
Bujinin elektrotları ve izolatörlerinin görünüşü - bujinin yüzeyi - hem hava/yakıt karışımı hem de motorun yanma prosesi üzerine bujinin işletme karakteristikleri hakkında bilgi sağlar. 

Bundan dolayı bujinin yüzeyinin değerlendirilmesi motor arıza teşhisinde temel bir öğedir. Bununla birlikte güvenilir bir ifade oluşumu şu önemli ön gereksinmeleri gerektirir: buji yüzeyleri değerlendirilmeden önce taşıt en az 10 km sürülür. Böyle yapılarak motor orta performans aralığında değişik devirlerde çalıştırılmalıdır. Motoru durdurmadan önce uzun rölantiden kaçınınız. 

NORMAL 

 

İzolatör ucu gri-beyaz, gri-sarıdan; gri-kahverengiye varan renkte olması halinde motor iyi durumda demektir. 

Bujilerin ısı değeri iyi seçilmiş. Karışım ve ateşleme ayarları düzgün, kesintisiz ateşleme var. İlk hareket düzeneği iyi çalışıyor. Kurşun ihtiva eden yakıt veya motor yağı bileşiklerinden artıklar yok. Aşırı ısı yüklenmesi yok.

KURUMLANMIŞ 

 



İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi kadife gibi siyah kurum kaplı. 

Sebebi: Hatalı karışım ayarı (karbüratörlü, enjektörlü), zengin karışım, hava filtresi çok kirli, otomatik jikle bozuk veya jikle teli uzun süre çekili kalmış (özellikle kısa mesafeli seyirlerde). Buji ısı değeri düşük seçilmiş. 

Etkisi: Ateşlemede kesiklik ve ilk hareket zorluğu. 

Çözüm: Karışım ve ilk hareket düzeneği doğru ayarlanmalı, hava filtresi kontrol edilmeli. 

Kırılmış İzolatör Ucu 
 


Sebebi: Bujinin dikkatsizlik sonucu düşürülmesi veya izolatör ucunun herhangi bir yere çarpması sonucu elektrodda meydana gelen mekanik hasar. Nadiren orta elektrod ile izolatör ucu arasında madde birikimi ve orta elektrodun korozyona uğraması (Özellikle çok uzun süre kullanılmış buji ise izolatör ucu patlayabilir). 

Etkisi: Ateşleme kesikliği, kıvılcımın taze karışıma ulaşmaması. 

Çözüm: Yeni bujilerin takılması. 


Aşırı Aşınmış Dış Elektrod 

 

Sebebi: Yanma odasındaki birikintilerin yol açtığı uygunsuz hava akımları. Motorun vuruntulu çalışması. 

Etkisi: Elektrod mesafesinin fazla olmasından dolayı, yetersiz ateşleme gerilimi. Özellikle ivmelenme sırasında kesintili ateşleme. İlk harekette çalışma güçlüğü. 

Çözüm: Yeni bujilerin takılması. 


Yağlanmış 

 

İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi yağ parlaklığında kurum veya yağ kömürü ile kaplı. 

Sebebi: Yanma odasına çok fazla yağ gelmiş. Yağ seviyesi çok yüksek, segmanlar, silindir ve sübap kayıtları çok aşınmış, iki zamanlı motorlarda karışımda fazla yağın bulunması. 

Etkisi: Ateşlemede kesiklik, ilk hareket zorluğu. 

Çözüm: Motor revizyonu, optimum yakıt-hava karışımı, yeni bujilerin takılması. 

Kurşunlanma 

 


İzolatör ucu yer yer kahverengi sarı bazen de yeşile çalan renklerde. 

Sebebi: Kurşun ihtiva eden yakıt kullanımı. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek, sır ( kaplama ) oluşmasına neden olur. 

Etkisi: Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir 
Ve ateşleme kesikliğine neden olur. 

Çözüm: Yeni buji takılmalı, temizlemek faydasız. 



Aşırı Kurşunlanma 

 
İzolatör ucu yer yer kalın kahverengi – sarı bazende yeşile çalan renklerde sır kaplı 

Sebebi: Kurşun ihtiva eden yakıt katkıları. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek sır (kaplı) oluşmasına neden olur. 

Etkisi: Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir ve ateşleme kesikliğine neden olur. 

Çözüm: Yeni buji takılmalı, temizlemek faydasız. 



Kül oluşumu 

 
Yağ ve yakıt içerisinde bulunan katkılardan dolayı orta elektrod çevresinde aşırı küllenme. Bu küllenme yumuşak bir yapıdadır. 

Sebebi: Özellikle yağdaki bileşim maddeleri yanma odasında ve buji yüzeyinde kül oluştururlar. 

Etkisi: Bujinin aşırı ısınması, güç kaybı ve motor hasarlarına neden olabilir. 

Çözüm: Motor onarılmalı, bujiler yenilenmeli ve gerekirse başka yağ kullanılmalı. 



Erimiş orta elektrod 
 

Orta elektrod erimiş, izolatör ucu yumuşamış bir yapıdadır. 

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin; çok erkene alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör, kalitesiz yakıt. Isıl değeri düşük buji kullanımı. 

Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı. 

Çözüm: Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Doğru ısı değeri seçilmiş yeni bujilerin takılması. 


Tamamen Erimiş Orta Elektrod 

 

Orta elektrod tamamen erimiş, dış elektrod da erimeye başlamış. 

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör kalitesiz yakıt. 

Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı. İzolatör ucunun aşırı ısınmasından dolayı çatlaması. 

Çözüm: Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Yeni bujilerin takılması. 


Kaynamış Elektrodlar 

 
Kötü yanma sonucu oluşan yabancı maddeler elektrodların üzerinde toplanarak, karnıbahar gibi bir görüntü oluşturur. 

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan ateşleme ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübtör kalitesiz yakıt. 

Etkisi: Güç kaybı belirtisiyle başlar, önlem alınmaması durumunda şiddetli motor hasarlarına neden olabilir. 

Çözüm: Motor; ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi, yeni bujilerin takılması





[url=https://forum.donanimhaber.com/login.asp][/url]

https://www.hdfilmcehennemi.com/yedinci-hayat-izle/

Arkadaşlar bu konuyu belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat dikkat çekmek istediğim yanlış bilinen bir kaç şey var. 

Bildiğiniz gibi Turbolu araçlar yapısı itibari ile motor içinde daha fazla basınç ile ateşleme yaparak yüksek ısıya sebep
olurlar. Bu ısının motora gereğinden fazla zarar vermemesi için alınması gereken bir kaç önlem vardır. Bunların en başında
zamanından önce motor yağının ve filitresinin değiştirilmesi gelir. Ayrıca özellikle Soğuk havalarda ilk marşdan hemen sonra 
araca fazla devir çevirtilmemesi önemlidir. 
Burada yanlış bilinen bir durum vardır. Çoğumuz turbolu araçlarımızda ilk marşdan 
bir kaç dakika sonra hararet ibresine bakarak motorun ısındığını sanıyor ve araca yükleniyoruz. Motor suyunun ısınması demek 
aracın ısındığı anlamına gelmiyor. Motorumuzdaki bütün parçalar birbirine sürtünerek çalışıyor. Bu sürtünmeyi ise motor yağı
sağlıyor. Motor yağı ne kadar akışkan hale gelirse sürtünme o kadar kolay ve hasarsız gerçekleşiyor. İşte bu nedenle Motor 
suyunun ısınması motor yağınında ısındığı anlamına gelmediği için, her ne kadar hararetiniz yükselse de asla araca fazla devir 
göstermemeniz gerekir. 

Motor suyu sıcak ama yağı henüz istenilen kıvama gelmemiş bir turbolu araçta gaza asıldığınız zaman sadece motor içi parçalar değil 
turbonuzunda ömrünü yemiş olacaksınız. Şuan extrem araçlar hariç çoğu turbolu aracın turbosu kaymalı yatak dediğimiz cinsdendir.
Kaymalı yataklı turbolar bildiğiniz motorun krank mili ve piston kolları ile aynı mantıkla çalışır. Yani sürtünerek. Motor yağ Isısı normal seviyeye
gelmemiş bir araçta bastığınız zaman turbo mili yağ kalın olduğu için turbo yataklarını çizecektir. Bu sorun zamanla turboda balans ve ötme daha 
sonrada yağ kaçırma gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Ayrıca Fazla ısınmış yağda motora zarar verir. Bu nedenle uzun yol yaparken araca kesinlikle üst üste yüklenmeler yapmayın. Turbolu aracınız varsa yüksek ısıda yağlamayı devam ettirecek yağlar kullanın. Şehir içinde peş peşe gazlamalardan kaçının. Turboya nefes alması için süre tanıyın.

Yine yanlış bilinen bir konu turbolu aracın stop ettirilmeden önce belli bir süre rolantide bekletilip stop ettirilme olayıdır. Arkadaşlar bu durum uzun yol yapan dizel araçlar ile turbosu 1.5-2 barın üzerinde çalışan yani stock olmayan extrem araçlar için geçerlidir. Kaldi ki bu tür extrem turbo basıncı olan araçlarında 
turbo milleri kaymalı yataklı değil çift rulmanlıdır. Turbo salyongozları ise ya titanyum karışımıdır yada platin. Bu tür extrem araçların turboları basmaya başladığında turbo ve bağlı olduğu egzoz manıfoldu nar gibi kızarır. Yüksek bar basan ve devir çeviren araçlar için geçerli olan bu sistemi, elinizdeki stock 0.6 bar basan araçlarınıza takmak gerekli değildir. Gerekli olsa idi zaten japon amcalar koyarlardı. Nasıl ki blowof yerine daumvalve koymuşlar bunun gibi düşünün. 



Blow of konusuna başka zaman değineceğim.

Arkadaşlar yaptığım araştırmalarda tesadüfen bulduğum bu konu ilgimi çekti sizinle de paylaşmak istedim. Günümüzde kullandığımız otomobillerimiz verdikleri bazı tepkilerle bize durumları hakkında bazı şeyler söylemek isterler. Bu tepkiler bazen artan ses ve sürüşte değişiklik gibi hissedilir şeyler ile olurken bazen de görsel olarak gerçekleşir. Egzozdan çıkan dumanın rengi de işte bu görsel tepkilerden birisidir. Başlarda hiç bir şekilde hissedemeyeceğimiz bazı durumlar egzoz dumanının rengi ile anlaşılabilir.

• Beyaz renk egzoz dumanı
  

• Gri renk egzoz dumanı
  

• Mavi renk egzoz dumanı
  

• Siyah renk egzoz dumanı